Copyright © 1998-2024 CDR server s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1804-5405.
Copyright © 1998-2024 CDR server s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1804-5405.
Parada, este keby to tak malo pokracovanie. Vzdy sa rad zasmejem nad tym, co to mame za smetie v technike :D.
Zrovna tu mám jedno PCB se špatnými kondenzátory z monitoru LG (taky starý dobrý 4:3, akorát 1600x1200) a potřeboval bych sehnat někoho, kdo by mi to v Praze za rozumnou cenu (a v rozumné kvalitě :-) ) opravil.
Beru 150,-/hod. + materiál :)
este jedna poznamka:
pises o znizovani dovoleneho napatia
pozri si materialy o spolahlivosti(napr rocenky Sdelovaci techniky):
ak ma kondenzator pracovat spolahlivo tak jeho maximalne dovolene napatie moze byt zatazovane maximalne na 50%, najlepsie este menej
Ja som namiesto 16V kondikov daval 25V a krasne drzia uz niekolko rokov (5-6 rokov)
mimochodom pises ze beries 150Kc na hodinu, ale mohol by si uviest aj kontakt?
presne to mi napadlo pri pisani clanku -> autor opindava neznackove kondiky (system `vsetky su zle`) a zaroven hlupo setri pouzitim kvalitnych na hrane specifikacii?
(ono sice nikde nie je pisane ze pri 16.01V odidu, je akurat zarucene ze su MINIMALNE tak dobre, aby zniesli 16V za urcitych podmienok po urcity cas - ale spoliehat sa na to?)
Takisto by ma zaujimalo, ci je vobec vhodne davat pausalne na vystup spinaneho zdroja nejaku prilis vecsiu kapacitu na filtraciu ako bol zdroj projektovany (predsalen pri zapnuti a nabijani je v podstate vystup v skrate)
Co prosím? Já někde šetřím, ano, a kde prosím pěkně? Tím, že dovážím ze zahraničí a nechávám si vyrábět kondenzátory na míru? Tak to je mi zajímavá informace.
Kdybyste někdy četl dokumenty nějakého skutečného výrobce, tak dobře víte, že existuje i jakési šedé pásmo za nominální hodnotou (nemalé), kde mají kondenzátory přímo [i]specifikovány[/i] špičkové napětí. Existují případy, kdy to lidi provozují v této zóně dlouhodobě a nic se neděje. Použití kondenzátorů na vyšší napětí je zbytná věc, protože se časem stejně dielektrická vrstva lehce rozpustí a zůstane v takové tloušťce, která odpovídá napětí. Já pouze inteligentně koupím hned takové, které mají dielektrickou vrstvu z výroby tenčí a uspořené místo je využito k většímu návinu (=vyšší kapacita).
Nedělám nic, co nemám dlouhodobě ověřeno kolegy a sám u sebe. Mimochodem, uvědomujete si vůbec, že vy nemáte absolutně žádné ponětí o tom, jak to někdo navrhnul a co tam pak reálně dali ve výrobě (a neříkám tím to, že já ho mám)? Celkem často totiž vidím, že jeden/dva kondenzátory tam mají nižší kapacitu než ostatní a jeden-dva jsou vynechány úplně v rámci provozních úspor. V „návrhu“ asi byly, že, akorát holt pod „vono to stačí“ to tam výrobce jaksi nedal.
Praveze nemam ponatie, tak skusim odhadnut aj podla `prazdnosti` a trocha zariadenia `potunit`...
lenze `trocha` je nieco ine ako smarit tam pomaly dvojnasobok a plus este aj za cenu malej rezervy v specifikaciach
(sam na to nadavate, jak davaju vyrobci suciastky `ledva ledva` a pritom robite to iste -> podla toho co pisete, by po case prevadzkovania nanizsom napeti uz kondenzator nesplnal specifikacie, dokonca pri nepouzivani by sa mala jeho vrstva dielektrika uplne `rozpustit` ;o)
inak bol tu napr. robeny test prerabky zdroja, kde mozno vy sam ste zistil ze vymena suciastok za lepsie moze byt osemetna (shottky miesto fastrec diod)
nepoviem nic proti ladit tak, ze miesto 2200mF 85C 16V kondika dam 3300/105/25V
Ano, však se také kondenzátory při nevyužívání mnohdy degradují rychleji, než když jsou pod napětím. Ty specifikace ten kondenzátor i s rozpuštěnou vrstvou dielektrika splňuje, protože specifikován má provoz na tom maximálním napětí, ne to, že jede tisíc hodin na nižším a pak se najednou napětí z ničeho nic zvýší. Každopádně existuje proces zvaný reformování, kterým by takový kondenzátor měl projít než se na výrazně vyšší napětí, než na jakém byl dosud provozován, nasadí.
Ta přestavba byl hlavně velký experiment, ze kterého jsem si nemálo odnesl, a jsem přesvědčen, že vím, jak to do příště udělat lépe.
Kondenzátor na 2200 mF jsem v životě neviděl, ovšem jestli to má být 2200 uF, tak to máte nárůst o 50 %. To je v pořádku a 80 % už ne? Aha. To je argument „to nemůže fungovat, protože to nemůže fungovat,“ nebo „to nemůže fungovat, protože to říkám“? Dlouhá praxe mi ukazuje, že to funguje a funguje to lépe, asi tak…
dobre viete jak to bolo myslene s tym 2200mF podobne ako C -> korektny symbol je znacne nedostupny pri takomto pisani, aj ked uznavam ze uF je asi lepsia obchadzka...
Aha, takze `salamova metoda`? Takto mozme ist z 50 na 51...52....80... az po kolko? kde je ta hranica? Prave preto ze ani konkretne neexistuje, tak je to otazka vkusu -> pre vas je 80 % OK, a vo vecsine pripadov mozte mat uplnu pravdu!
Ja osobne by som nad 50 nesiel, pretoze ked vyrobok funguje uspokojivo s nominalom tak zvysovanim nad 50% uz nic neziskam (je to dostatocna rezerva) a zaroven zacina stupat riziko problemov.
Inak z mojich skusenosti (aj ked asi nie su tak bohate ako vase) kondenzatory s velkou rezervou voltaze vydrzia viac narozdiel od kondikov `natesno` (najviac kondikov som riesil v ECU do aut, a NIKDY som nevymienal nejake 35V ci 50V kondiky pretoze bolo treba - iba `pre istotu`. Ich kamaradi vytekali veru zdatne)
Hrancie mám jednoduché - cpu to tam co se vejde.
Automobil je přeci jen trochu jiná sranda. Z principu se tam může objevit napětí výrazně se odchylující od nominálu, navíc pokud je elektronika na motoru, tak tam jsou dlouhodobě i dost vysoké teploty. Pokud se vyskytují výrazně se odchylující napětí ve spínaném zdroji, tak je to havarijní stav.
Mimochodom uprimne mate moj obdiv, ak sa touto pracou zivite.
Je smutne ze v dnesnej dobe je dobry elektrotechnik na vyhynutie, mladi nemaju zaujem o tuto cinnost ani ako o konicek :o(
Mam znameho profesionala tesne pred dochodkom s obrovskymi skusenostami - no sam vravi ze uz by sa tym dnes bez dalsich cinnosti neuzivil.
Využívám dlouhodobých zkušeností a ověřených kvalitních výrobců, jejich specifikacím věřím, že to kondenzátory na 100 % dají. Když tam mají napsané, že vydrží x tisíc hodin při daném napětí, s danou kapacitou a při 105 °C, tak si prostě udrží tu kapacitu při tomto napětí, teplotě a tuto danou dobu.
Kontakt se dá najít např. na webu http://www.hw-world.7u.cz/. Přidal jsem to do profilu, měl sjem celou dobu az to, že kontaktní formulář funguje, ale podle toho „nemáte opránění přistupovat na tuto stránku“ asi ne :-D
Reagujem trosku neskoro, ale mam asi ten isty monitor: LG L2000C S-IPS 1600x1200. Tiez mu zacali odchadzat kondenzatory, kedze start monitora sa predlzoval a poslednou dobou mi startoval uz cez 1.5 minuty. Otvoril som monitor, a naozaj. 3 kondenzatory boli vydute a jeden vyteceny. Odpisal som si z nich udaje, kupil v elektre. Zohnal niekoho, kto vie pajkovat (letovat) - ten mi nechcel verit, ze toto bola pricina a ze po vymene to bude fungovat. Nuz a funguje doteraz - uz asi 8 mesiacov.
U tak starého monitoru již bude docházet k degradaci podsvětlovacích CCFL trubic, které začíná již po 9000 tisících hodinách na rozdíl od LEDiod kde je to cca 24000 hodin. Z toho důvodů Eizo updatovalo své lékářské monitory RadiForce na panely s LEDiodami
http://www.eizo.com/global/support/db/files/technical_information/radifo...
Stejně ovšem nemají na výber výrobci panelů jako LG Dsiplay, Samsung, NLT, KOE, Innolux přestávají vyrábět obrazovky s zářivkami.
S ohledem na to, že naprostou většinu monitorů nikdo nepoužíval na maximální jas, tak stačí průběžně přidávat jak se budou zářivky vysvěcovat. Z toho důvodu nakoenc jde i dneska používat hromady dobrých CRT, stačí zvýšit jas a kontrast, případně ještě přidat intenzitu barev, a ještě mohou roky sloužit.
Zatím jsem totálně vysvícenou zářivku podsvícení neviděl. Kdyby k tomu náhodou někdy došlo, tak v Itře vezmu za dva stováky a vyměním to.
Vysvicenou zarivku jsem mel v notasu koupenem v roce 2000 (novy Compaq M700) - vydrzelo to asi 6 let (denne 12-16 hodin ... to dela vlastne 20-30k hodin). Bylo to vzdy ruzovejsi a ruzovejsi az se na to nedalo divat. Pak jsem presel na desktop..
No jo, to jsem už viděl, ale ještě to nebyla úplná katastrofa. A hlavně, pořád to svítilo :)
Jo tak jsem trubka, dal jsem je na špatné pozice;-) Vím proč se snažím nepájkovat před spaním :D Jinak po výměně funguje monitor normálně.
Jen taková malá vlezlá otázka ... když mám blikací symptomy a můj hp2208w (tak 6 let) po rozdělání nemá ani nafouknuté ani prasknuté nebo potečené kondenzátory (po hodinovém rozdělávání jsem si připadal jako neschopný blb)
Tak můžou být taky vyschlé nebo jinak degradované a to se bez ESR/kapacitometru nepozná.
Blikání je ovšem u některých monitorů i trochu vlastnost, záleží jak (ne)kvalitní je provedení regulace výkonu podsvícení.
A ja mam taky jeden tezky pripad - zdroj k HP LP3065. Ma davat 24v/18v/5v a je tam 1-2V :/
Nevim zda to cele neokopirovat a poskladat znova, protoze pohledem ani merenim jsme ani po par dnech neprisli na to co tomu je :(
Těch +5 V tam je? To je stand-by větev a musí fungovat vždy pokud je to v proudu.
Jo HP, s tím jsem si taky užil, až Vám (stejně jako mně a dalším nešťastníkům prostě zčistajasna vypne a nebude fungovat) LP2475W, na který tu taky bude recenze, tak je to diodou ve zdroji. HP náhradní díly nevede, opravit neumí a rovnou doporučí koupit nový kus :-)
Takže možná je to něco podobného jako u mně, případně jako tady http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=13640 ?
Pardon, píšu jak slon :) .. LP2475W, na který tu taky byla kdysi recenze http://diit.cz/clanek/test-hp-lp2475w-24-h-ips-lcd-pivot-pip-hdmi-displa...
Jinak HP se vyrábělo v ČR, Samsung koukám na Slovensku... Že by se ve střední Evropě nedařilo vyrábět kvalitní LCD monitory?
Tu sa len vyrabali a nie navrhovali. To je podstatny rozdiel.
To, co tu vidime sa odobrne hovori "Planovana zivotnost".
Tie LCD sa nevyrabaju tak aby vydrzali, co najdlhsie ale aby vydrzali urcitu dobu. Ak by sa vyrabalo kvalitne, tak vies kolko ludi by bolo nezamestnanych? (a Behemot by nemalo com pisat) Toto chcete:)
Inak mi tu lezi uz asi strvrty Benq FP73G. Klasika nafucane kondenzatory. Robota na polhodinu ale nikto nema zaujem to opravovat. Ak ho nezachranim, tak uz sa recykluje. Vedla zase jeden SFX zdroj Fortron a 3kusy 24V zdrojov k tlaciarnam s rovnakou diagnozou.
Bohuzial cena opravy je porovnatelna s cenou novych. Nikto nema zaujem to opravovat.
Tak já bych jistě měl hromadu jiných věcí co dělat;-)
S tou cenou, jistě, když to zanesete do „odborného“ serisu s taxou 500+,-/hod. bez DPH, kde si řeknou dvě hodiny a napájí tam nejhorší odpad z GESu co tam ani podle parametrů z datasheetu nepatří (pokud datasheet vůbec existuje, že to nejspíš moc nesedí netřeba zmiňovat).
Každopádně existují lidi jako já, co mají taxu normální (a holt nesídlí v historickém centru města a nezaměstnávají několik budižkničemů), co mají jedny z nejkvalitnějších existujících součástek a udělají to za normální cenu. O co se tu chci snažit do budoucna je hlavně to, aby si lidi byli schopni nějaké ty jednodušší věci postupně diagnostikovat a opravit sami a prodávat jim můžu jen ty kvalitní součástky :) Protože cena mého času začne vytížením postupně růst…
Jasně, to já neberu, jen mě zaráží, že prostě tahle kurvítka jsou i u "polo-profi" nebo řekněme "workstation" řady monitorů, kde už se tak nějak čeká, že ten monitor bude používán jinak než u domácího Benq/Aceru, který měl pořizovací cenu třetinovou a po dvou letech se doma prostě rovnou nahradí za větší s hezčím obrazem, lesklejší obrazovkou .... Ale já měl smůlu že jsem si ten monitor koupil na doma, nějak extra ho tedy nepoužíval a po jeho poruše bych neměl ani za co vyměnit - myslím minimálně kvalitativně stejného, co by nabízelo stejný/lepší obraz, stejnou ergonomii, rozlišení, počet vstupů a stálo méně Kč než tehdy v roce 2008 :-( Bohužel pro mě je kvalitní monitor věc, co není potřeba často měnit, zvlášť když i trendy zde jdou spíš od desíti k pěti.
Zvlášť když HP nabízelo rozšířenou záruku na pět let, kterou jsem neměl a kdyby ano, nevím, co by mi dali. Jak jsem psal, náhradní díly nevedou :-) Takže bych usuzoval, že tu plánovanou životnost mají mít protáhnutou na 5+ let. Ano u HP výroba v ČR, design power boardu od AOC ... vždy odejde právě jedna a ta samá dioda ve zdroji. Kondíky OK. Záležitost dvou storokun, opraveno zručným opravářem za 400 Kč a jede zase dál.
Pokud je to chyba návrhu, bylo zkoušeno jít hrubou silou a dát tam diodu větší?
Jj to se stalo, ale zčásti také spíše z toho důvodu, že se tu nedala jednoduše sehnat parametrově stejná dioda. Nicméně ani můj exemplář (ta vadná dioda), ani exemplář kolegy co měl stejný problém, nenese zvenčí žádné známky destrukce :-) Žádné ohoření, ani jiná okem zjistitelná anomálie (jako u kondíků), ale elektro není můj obor, tak nevím, nakolik je to standardní jev ;-)
aj by som mal zaujem o ten monitor a o ten zdroj, ale nedal si na seba ziaden kontakt
Ten monitor ani zdroj neponukam. Som nepresne napisal, ze to lezi u mna. Ono to tam lezi a caka to az to opravim(monitor uz som cez vikend opravil).
Co dokazem vyuzit si necham a zvysok opravenych veci povecsiou niekomu darujem. Na ten monitor uz mam niekoho. Zdroj este nemam overene, ci su to len kondenzatory.
Neviem, ci na diit je mozne posielat sz, tak mi napis na odb#post.sk , ak to nevyjde ozvem sa ti a dohodneme sa.
...a kedze sa to beztak tazko mera bez vypajkovania a cena kondikov je dost nizka, tak ako pausalny pristup sa da pouzit `automaticka preventivna vymena pri rozobrati` ;o)
já bych potřeboval radu, případně opravu. Mám jeden ViewSonic VX924. Nejprve odešly kondenzátory, pak fungoval normálně. Asi po další dvou letech zhasl a zasmrďel. Myslím, že nefunguje jen podsvícení. Opravář mi řekl, že odešel jeden tranzistor ale že nemá náhradu, tak mi to vrátil. Sice to nechápu, poněvadž to přece nemusí být přesně ten stejný typ. Pokud by jste věděl jak to opravit, případně desku vzal do opravy. Mail je Silas15 (zavináč) seznam. Díky.
Co tak napsat co tam je za ten nenahradilelný tranzistor?
Tipnul bych SMD tranzistory DK aka 2SC4672. Dva tu mám…
Zrovna misto toho by tam slo nabastlit skoro cokoliv jineho a hlavně
http://www.ebay.com/itm/2pcs-2SC4672-C4672-Low-Frequency-Tansistor-NEW-m...
Úplně čímkoli se nahradit nedají, mají dost nízké saturační napětí a vysoký zisk.
Mají je i v GESu, minimálně na objednávku, já je bral tehdá tam. Jestli to ale má tu desku s těmi fóliáky, tak to chce zkontrolovat víc věcí, tam jsem zatím našel případy že odešly součástky napříč celou deskou.
Mimochodem, celý zdroj jde koupit za 400Kč
Servisni manual je zde, ale zdroj moc neřeší
http://www.ebay.com/itm/FSP035-1PI01-ViewSonic-VX924-VX712-Power-Unit-Bo...
http://michaeljaylissner.com/archive/viewsonic/VX924-1_SM_1a.pdf
Toto je jiná revize desky než jsem viděl, minimálně bez těch problémových fóliových kondendzátorů, ale vidím tam odsud Samxony GF, ty odejdou taky.
Stejná deska je v Belinea 101910.
moje deska vypadá takto
http://imageshack.us/photo/my-images/11/p1060396x.jpg/
Ale ty výše odkazované tranzistory nevidím.
ale pokud by fungovala i deska z jiné revize hned bych ji objednal.
Je to fotka přímo toho konkrétního kusu, nebo jen jiná, stejně vypadající?
Protože tady je v zadku minimálně ten fóliový kondenzátor vlevo a nejspíš odbouchnul i některý z těch tranzistorů (nebo oba). Jsou to malé SMD mrchy, přímo na straně pájení, vždy dva pro každý invertor.
A jestli to je ta vaše opravená, tak opravář je kokot, protože tam dal v podstatě stejné šmejdy, co tam byly před tím. Jak může někdo k takovým lidem chodit? Ideální zákazník je přece ten, co se vrací maximálně s jinou věcí, protože ta co jsem mu opravil před tím mu funguje do smrti, ne? :)
Je to konkrétní kus. Ty kondenzátory jsem tam dával před 3 lety já :-D, nějak jsem neřešil jejich kvalitu. Příště se polepším.
Ten fóliový kondenzátor nevypadá v zadku, ale klidně jej mohu nahradit. Zespodu pájení je jeden tranzistor prasklý. Myslíte, že tedy stačí vyměnit kondenzátor a vyměnit tranzistory a bude to vše? K objednání bych asi použil odkaz zmíněný výše z ebay.
Už aby byly Velikonoce, vyřiďte pak paní, že potřebujete pořádně polít kýblem studené vody za trest :D
Určitě vyměnit oba fóliáky a všechny proražené tranzistory. Jak říkám, v GESu je jsou schopni sehnat, mě stály tehdá 39 Kč/ks bez DPH.
Ještě bych proměřil usměrnovač pro jistotu, je tam šotej tuším 10100CT.
Dobrá vyměním tranzistory a fóliové kondenzátory vyměnit za ty samé anebo jsou i nějaké kvalitnější? Usměrňovač myslíte můstek na vstupu. Jakmile budou stránky GES dostupné začnu shánět součástky. Díky
Usměrňovač na výstupu, je tam na chladiči. U fóliáků asi nic extra zajímavého nebude. Původní jsou 0,15 uF (150 nF) na 250 V, třída J (+-5 %).
Co vlastně vyrábí GES s tím webem?
Díky! Nepročíst několik vláken o této potvoře, tak mě ani nenapadne měnit ty fóliové kondenzátory. Zaklepu to na dřevo, snad už mi ten sráč BenQ FP71G+ dá pokoj, já už nechci :D
Zase to nepřehánějte s těmi kondenzátory. Doma mám Samsung SyncMaster, co se mu před dvěma roky po spuštění začli cyklicky po sekundě měnit režimy obrazu (Ekonomický, v noci, atdl.), vzali jsme to do servisu, ty nám řekli, že oprava by stála 1500,–. Asi si mysleli, že radši koupíme nový rovnou u nich. No tak jsem z Mallu objednal Philips Brilliance za 2 500,–, že jo... No po roce a půl, co byl SyncMaster odstavený mimo zdroj proudu normálně funguje jako dřív. Měl jsem ho puštěný tak hodinu a žádný problém.
Samsung má v obrazovkách podobně rafinované kurvítka jako Canon v tiskárnách. :-)
Neboj se, i na něj dojde. Jen proto, že ho nepoužíváš, se kondíky samy nespraví. Viděl jsem špatné kondíky odejít i jen tak, že ležely u výrobce na skladě :) Nafunknuté byly už při rozdělání PVC obalu u základní desky, takže... obratem reklamace.
Ostatně, zásadní problém je v tom, že elektrolytické kondenzátory se holt snadno dají "pokazit" ošizením elektrolytu. Dělá to tak 99% jejich výrobců a pokud by se věci do 2 let nekazily, tak by nikdo nekupoval nové a výrobci by zkrachovali. Takže je tu důvod, proč se to tak dělá...
Perfektni clanek. Jednou budeme menit olovenou pajku za obycejne zarovky :D
Na žárovky mám teď dodavatele :D Ale mě kupodivu stačí i hnusné zářivky. A když něco lepšího, tak jasné bílé LED, mají ještě blíž do denního slunečního světla a přijdou mi tak nějak příjemnější.
LED snad EU nezakaze nebo jo?
Vidim, ze se vrtas v ledascems, nehodlas se poustet do stavby neceho z gruntu noveho?
No LED svítidla se teď právě dají koupit, a na rozdíl od mnohých s nimi nemám problém. Snad jedině v tom, že se musí kupovat ty nejvýkonnější na trhu a ještě výkonnější, ale pak to svítí krásně :)
Mám taky zajímavý problém. V práci jsem měl kupu monitorů Acer 19" a po asi 6 letech má monitor problém se startem podsvícení, které blikne a zhasne, LED napájení svítí. Myslel jsem si, že to jsou taky kondenzátory v měniči, ale vypadají OK. Spíš mi přijde, že si měnič nějak měří proud skrz trubice, který se s jejich stárnutím zmenšuje. Monitory jely v kuse 12 hodin denně, takže to možné je, pokles jasu byl pozorovatelný.
AL1917? Jestlipak to neměří proražením tranzistoru(ů)? :)
Není to 1917, je to nějaký vyšší typ s asi VA panelem. Tranzistory proražené nejsou, podsvícení naběhne, zobrazí se logo Acer a pak se to vypne, občas se to rozběhne natrvalo. Má to všechny příznaky vadných elytů, ale ty se jeví OK. Možná je tam nějaký malý zmetek, který jsem přehlídl. Přitom něco podobného mi dělal i 24" model, ale tam to jednoznačně byly kondenzátory v měniči, na kterých to bylo vidět.
Špatné kondenzátory se nemusí vždycky nafouknout i když jsou vadné. Každopádně s Acerem je opruz, dělal jsem nějaké VA dvacítky které se samy vypínaly, restartovaly a dělaly podobné vylomeniny. Zajímavé je, že u mě fungovaly (a fungují do dneška) v pořádku, na některých jinýh místech taky, jinde ale dělají problémy stále. Fakt netuším co to, jestli nějaký odpad v rozvodné síti, nebo to třeba dělá něco z grafických karet…symptom je, že když jsou připojené dva na jeden počítač, problém se objevuje v obou současně.
Existují dokonce i náznaky o tom, že Acer minimálně jednou použil samodestrukční firmware, který se měl poškodit/smazat po nějakém datu…
Ne, acer si občas likviduje konfigurační eeprom. Pochybuji, ýe by to byl záměr, ale prostě jen chyba, nejspíš někde něco ve firmware přeteče. Často se to projevuje "hnusným" obrazem, kdy by člověk odhadovat vadný panel.....eeprom stačí smazat, a monitor jede.
Horší zkušenosti mám se LG, W2234S, který si firmware opravdu likviduje. Projevuje se to restarty. Vždy stračí přepsat paměť a monitor jede. Bohužel není možné provozovat paměť v režimu RO, protože si tam v provozu zapisuje.
Zajímavé. Dají se ty FW sehnat? Přístup k programátoru bych i měl. Ne že by bylo příjemné to pájet ven a zase zpátky, ale co už…
Špatně. U toho aceru stačí dát i novou (prázdnou paměť), u LG je nutnou flashovat. Já mám někde doma vyčtený z jiného monitoru...
Mám pocit, že si občas nerozumí s časováním u některých karet. Občas se mi to stávalo, monitor napsal, že nemá signál a přepnul se do stand-by. Po vypnutí a zapnutí se zas chytil. A není to jen problém Aceru, něco podobného mi dělá i 24" HP, které na jedné Nvidia kartě nedokáže zobrazit ani Bios ani vlastní nativní rozlišení, jiné formáty ale ano. S jinou kartou si rozumí, stejně tak ta karta s jiným monitorem.
Ja mam rovnaky problem s 17" Acermi. Tiez nechcu zo zaciatku nastarovat, ale ked resetnem PC, prip. ich odpojim od elektriny a znova zapnem tak naskocia. Skoda, bolo by fajn ak by sa dali este nejako opravit...
Měl bych taky jeden problém. Notebook hp compag 8220. Při vyšším jasu se vypíná podsvícení. Vyzkoušel jsem 3 různé invertory a to samé. Přitom v jiném notebooku téhož typu fungují bez problému. Kde bych měl hledat závadu? Díky...
Jestli jsou invertory stejné, tak možná bude problém spíš v zářivkách. Jestli máte ještě přístup, zkuste schválně přehodit displej.
Dobrý den Behemote,
chválím článek, zajímavé počtení i když elektronice rozumím jako koza petrželi.
Doma mám SyncMaster BX2331, vyroben v roce 2010 v Rumunsku. Docela by mě zajímalo, pokud jste se setkal přímo s touto sérií/tímto modelem, jaké jsou jeho nedostatky a jak dlouhou, přibližně, životnost od něj mám očekávat, než bude nutná oprava.
Zatím jsem na něj nenarazil. Na BadCaps také není, asi ještě stále všem funguje. Uvidíme až to začne :))
Každopádně koukám, že už má LED pdosvícení, takže tam je šance, že vydrží mnohem déle. Nepotřebuje to žádné vysoké a vysokofrekvenční napětí a vůbec spotřeba je výrazně menší, čili to je celkově méně zatížené. Tady je šance na nějakou delší životnost, ale to se zas výrobci nehodí do krámu, takže nějaké kurvítko tam taky bude…
clanok mi pride trocha ako ten obrazok, ako nakreslit sovu
http://i.imgur.com/RbpcCN5.jpg
No není to manuál jak pájet pro začátečníky, že…:-) Taková věc může být na fóru až (jestli) bude, každopádně to se člvoěk taky nenaučí za večer, vyžaduje to jistou praxi…
Ahojte,
mám jednu určitě blbou otázku k té opravě...
Za jakým účelem jste vyměnil ty nafouklé kondenzátory za nové s mnohem vetší kapacitou než které tam byly předtím?
Jak jsem psal, beru největší kapacitu v daném rozměru (výška do 20-25 mm aby se vešly, průměry jsou dané vrtáním a místem kolem dokola), co se dá sehnat.
U filtračních kondenzátorů (což jsou takřka vždy ty velké) jde v prvé řadě o kapacitu. (nedávno jsem viděl několik starých analogových osciloskopů a tam byly běžně souhrnné kapacity v desítkách mF) Filtruje to pak lépe a za předpokladu, že rozumný návrhář počítá i s rezervou směrem dolů (což tak vlastně je, si vezměte, jak dlouho ty monitory fungují než se to nenávratně rozbije, obvykle jsou schopny přežít snížení kapacity třeba o dva řády), tak to znamená ještě delší životnost (z vyšší základní kapacity bude trvat déle, než se sníží pod kritickou hodnotu, když už to nepojede). Každopádně dávám jen velmi kvalitní a ověřené značky a řady, takže životnost je stejně tak vysoká, že nejspíš odejde dřív něco jiného, nebo se to vyhodí pro absolutní zastaralost.
V elektrice se nevyznam, ale jestli jsem te spravne pochopil:
Kondenzatory je treba nahradit kvalitnima se STEJNYM napetim a nejlepe VYSSI kapacitou? Jak rychle ztraceji kapacitu? Muze byt problem prilis velka kapacita? Na kolik te zhruba prijde 1 kvalitni kondenzator?
Ty velké ano (jen musí být vhodný typ, zde low ESR, určitě ne ultra-low ESR), malé ideálně totožnými, ty jsou obvykle na zpětné vazbě a změna parametrů nemusí dopadnout dobře.
Ceník mám na http://www.hw-world.7u.cz/index.php/kondenzatory
Dekuji. Mimochodem zajimavy obchudek, zvlaste sirkou sortimentu. Jestli to dobre chapu podle nej, tak Low-esr je do zdroju a Ultra low-esr na desky a grafiky.
Neplanujes nejaky clanek venujici si prave obecne vymene kondenzatoru?
Nemusí to být vždy ideální náhrada. Kondenzátory s větší kapacitou mají obvykle o něco vyšší ztráty, takže se víc zahřívají. Proto se hlavně ze začátku (než se zlepšila technologie) v pulzních zdrojích používaly místo jednoho velkého kondenzátoru třeba tři menší. Ale je fakt, že pokud se nahradí čínskej šmejd něčím pořádným, tak i větší kapacita bude mít nižší ztráty než ta původní.
Jak konkrétně vyšší ztráty? Větší mají zásadně vždy nižší ESR (a tudíž zvládnou vyšší proud). Navíc se lépe chladí pokud jsou i fyzicky větší a tím pádem mají ve většině případů i specifikovánu delší životnost.
[OT]
Ahoj Behemote,
dlouhodobě mi na českém internetu chybí nějaký test či aspoň přehled zdrojů pro nízkopříkonové počítače. Doteď nevím, jaký zdroj by byl vhodný pro např. 24/7 homeserver s jedním green diskem, který žere ~18W, tak abych se nebál že párvoltové přepětí v síti s sebou vezme zdroj i s připojenými komponenty.
Seasonic 350W který mám teď mi přijde jako overkill a když se dívám na všudypřítomné testy a představení, vidím jen Enermaxy 550, 650W, Zalman 700W a podobné šílenosti... Nebo NZXT 850W, 1kW, 1.2kW, jako kde to jsme?:) Je přece hodně lidí co nezapojuje do PC 4 grafické karty...
Já si představuju nějaký test zdrojů kolem 120, 80W a 60W, například, třeba i napájecích cihliček, pokud interní neexistují. Pro homeserver mi každý "profík" doporučuje picoPSU, což jednak není zdroj, a zadruhé noname cihličky které jsem zatím měl v ruce mě svým vnějším zpracováním vůbec nepřesvědčily o tom, že by mohly mít vyšší účinnost při zachování stejné míry bezpečnosti (která mě hlavně zajímá – mají ty cihličky vůbec nějaké ochrany?).
Třeba plácám blbosti, o to víc vhodné téma na Tvůj příští článek ;)
Nějaké konkrétní tipy? Přiznám se, že v této oblasti se úplně nevyznám. Ideálně rovnou s ATX konektorem, protože se mi úplně nechce teď dělat nějaké modifikace na současné zátěži, ta už musí dosloužit víceméně beze změn.
Adaptéry mají vždycky minimálně ochranu proti zkratu, ale ani proti přetížení to není úplně problém, s jedním výstupem je to záležitost jednoho bočníku. Bohužel se obávám, že toto není úplně vhodná oblast na testování z několika důvodů:
1) na trhu jich existuje milion a pět pro všechna možná a nemožná zařízení, což proste nejde pokrýt; přičemž ale mnohdy jde provozovat spoustu z nich na napájení čehokoli, protože nejen vstupy laptopů zvládnou vyšší/nižší napětí než co na nich píšou (třeba tranzistory bývají až na 30 V, jen se pak musí hlídat napětí kondíků :D)
2) stojí pár korun, takže lidi zas tak nepálí že jim umřou (a zařízení to s sebou naštěstí obvykle nebere) = nebude čtenost
3) nemám s nimi zatím tolik zkušeností už jen proto, že novější jsou skoro kompletně zalité silikonovým lepidlem (teď jsem kuchal jeden Dell a to lepidlo zabíralo tak 50 % volných prostor), což se prostě nedá ani rozumně prohlédnout, protože jen to bych čistil půl dne; takže jsem z toho vzal tak 4 součástky a na zbytek se vykašlal a letělo to do smetí komplet
Ahoj Behemote, diky za pekny clanek. Sam mam (ted jiz v koute odlozeneho) LG L2000CP se kterym jsem byl dlouho spokojen. Po cca 2,5 letech jsem si vsiml, ze monitor pri startu pocitace nekolikrat blikne, jako kdyz se instaluji ovladace na NV grafiku pri detekci. Tento stav se pomalu zhorsoval s casem ale vzdy monitor to sve odblikal a pak uz zustal v poradku az do doby nez jsem vypnul pocitac a nechal ho radne vychladnout :) Ted prakticky blika klidne pres hodinu, zalezi na teplote v mistnosti. Pocitam ze oprava asi nebude tak jednoducha, protoze kdyz odpojim kabl z monitoru tak stabilne sviti no signal. Dela to jak u DVI tak u VGA vstupu. Mej jsem jej ve 2 opravnach a pry je neopravitelny :D Vim ze techto monitoru tu moc nebeha, na nd jsem jinej nesehnal :)
Kolega tu včera byl s elektronikou z tohoto. Krom toho, že jeden kondenzátor mu prásknul (buď jsem ho dal naopak, nebo to nemá stabilizovaný výstup a bylo tam výrazně vyšší napětí než nominální; bohužel jsem to nemohl vyzkoušet, má to mezi-konektor mezi vidlicí a deskou a tak jsem ho nemohl bezpečně zapojit do sítě), potíže zmizely a funguje (i s tím jedním vybouchlým :D).
Já nemyslel všechny adaptéry, jen ty které jsou vhodné pro napájení PC s nízkou spotřebou, tzn 12V.
"Ideálně rovnou s ATX konektorem"
To by problém asi nebyl, v kombinaci s picoPSU nebo podobným DC/DC převodníkem je na konci právě ATX konektor.
"Nějaké konkrétní tipy?"
Mě zaujal např. Seaconic SSA-0651-1 (60W), nebo Seasonic SSA-0901-12 (80W), který použil při stavbě někdo z světhardware: http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/21481-pct-special-jak-...
Seasonic SSA-0501D-12 (50W, 12V)
Seasonic SSA-0651-1 (60W, 12V)
Seasonic SSA-0901-12 (80W, 12V)
Seasonic SSA-1201-12 (102 W, 12V)
Všechny modely zde: http://www.seasonic.com/product/adapter.jsp
Chtěl jsem prostě vědět, jestli i mezi cihičkami jsou rozdíly a jestli jsou oproti plnotučným ATX nějak ošizené. U cihliček není třeba měřit zvlnění, přetížení a já nevím co? Mimochodem, takové výstupní zvlnění, má na něco vůbec vliv? Pokud ne, proč se to všechno u plnotučných zdrojů měří...
"přičemž ale mnohdy jde provozovat spoustu z nich na napájení čehokoli"
No provozovat jde kde co, třeba i Eurocase SuperSilent 400W s poruchovostí 40%... (viz http://www.czc.cz/eurocase-supersilent-pfc-400w/28701/produkt )
"protože nejen vstupy laptopů zvládnou vyšší/nižší napětí než co na nich píšou"
Takže do mé desky s ATX konektorem můžu vpálit 19V? :) Pak mi opět není jasné proč se kvalita výstupu zdrojů tak řeší, když je to tak jedno, jak tu teď uvádíš. (Možná trochu rýpu, ale ve skutečnosti bych rád věděl jak to je.)
"novější jsou skoro kompletně zalité silikonovým lepidlem"
jasně, o kuchání cihliček se asi nemá cenu ani pokoušet...
Díky za reakce!
Měj se
Mluvil jsem výhradně o těch adaptérech. Ačkoli výrobci notebooků a podobných zařízení se tváří, že to bere jen přesně 19 V, přesně 19,5 V a nevím co, není to pravda a zvládne to dost široký interval. Spousta výrobků to uvádí, třeba namátkou tuším Mikrotik uvádí široké možnosti vstupního napětí, tady ten pico třeba uvádí 12-24 V apod.: http://www.itxdepot.com/xcart/product.php?productid=1214&cat=37100&page=1 Pak tam jde narvat úplně cokoli.
Teoreticky to by mohly vyšší napětí zvládnout i jednotlivé komponenty na ATX desce, spousta čipů má dnes vlastní VRM a/nebo integrovaný obvod pro tvorbu referenčního napětí. Ovšem jen do jisté míry, a pak tam může být (či je) spousta součástek, které mohou pracovat jen na těch přesně +3,3 V, +5 V či +12 V. Nedoporučuji to zkoušet, existuje celkem dost případů, kdy z nějakého důvodu do desky vyšší napětí šlo a fakt to nefungovalo.
I kdybychom se bavili o 12V adaptérech, tak jen v obchodech typu GES, GME, Tipa, FK Technics, Conrad a další jich nejspíš naleznu hned několik desítek, a to různých modelů. Další v obchodech s počítači. V obchodech s TV technikou. V obchodech pro modeláře. V obchodech s osvětlením. V obchodech nevím s čím. To prostě nejde. Mým konečným cílem je zvládnout pokrýt větší část trhu s ATX, aby člověk měl srovnání vedle sebe a mohl si vybrat podle výsledků. Tady bych namátkou vyzkoušel několik kusů z tisíce modelů. To k ničemu není. Jak mohu zaručit, že třeba ten z GESu není lepší než dvakrát tak drahý FSP / Seasonic / Delta / cokoli?
Zvlnění má vliv zejména na stabilitu provozu, pokud se to přepískne, číslicové zařízení zcela přestává fungovat. Je třeba si uvědomit, že mikročipy pracují výhradně s přepínáním hradel, což tvoří zejména tranzistory, případně kondenzátory (to jsou už spíš paměti, ale budiž) a podobné prvky na nějakém mikroskopickém provedení. Hodnoty signálů v takovém provozu mohou být třeba ve stovkách nebo i jen desítkách milivoltů. Je tedy předpokládám jasné, že když se dovnitř takového systému dostane zvlnění o hodnotě stejné nebo vyšší jak jsou prahy digitálních signálů, tak se tam mohou začít v podstatě objevovat náhodná data, což znamená okamžité vyřazení funkčnosti takového binárního zařízení.
Jojo, je jich milion, pokrývat trh kompletním srovnáním reálné není. Mě ale šlo o aspoň hrubé orientační kvalitativní srovnání s plnotučnými ATX – pokud takový seasonic adaptér nedopadne nijak slavně, pak asi nemá cenu o adaptérech pro spolehlivý běh vůbec přemýšlet. + Třeba včera večer a v noci u nás úplně pohasínala světla (220V), asi to mělo něco dočinění se včerejším návalem sněhu, a homeserver s OEM Seasonicem jede dál (zatím 126 dní), to jsem zvědavej jestli by ty výkyvy vyrovnal i adaptér :)
Přemýšlím že bych někdy sehnal jednu seasonic cihličku i s DC/DC a poslal Ti to. Ale nejdřív tak v létě, pokud by k tomu došlo. A pokud nic tak nic, však to byl jen z mé strany jen návrh. Měj se :)
Otázka je, podle jakých parametrů to má vůbec být navrženo, nic jako standard ATX pro adaptéry neexistuje. Každopádně ty, které jsem viděl, mi přišly poměrně dostatečné svému výstupnímu výkonu, v porovnání s ATX zdroji.
Behemont, vďaka za skvelý článok. Po svkelých recenziách a testoch som volal už dávno aj po rozborke iných komponentov (GK, MB). Táto rozborka monitora však potešila ešte viac, lebo mám ten istý model doma. Odkúpil som ho od zamestnávateľa za 20€, keď sa vyraďovali z majetku. Zatiaľ je funkčný, ale nepoužívam ho, slúži ako prípadná záloha, ak by mi mi odišiel do kremíkového neba súčasne používaný monitor. No ako som tak čítal tento článok a zistil "kvalitu" osadených súčiastok, chcem sa spýtať, či by sme nemohli dohodnúť na preventívnej výmene "pacientov" ? Pokiaľ by si súhlasil, napíš mi na mail headshrinker zavináč inmail.sk. Dohodli by sme adresu doručenia a spôsob platby. Ďakujem.
Vždycky když čtu něco takového, tak jen tiše závidím, že to taky neumím ;)
Zrovna teď se mi doma válí jedno LG L1900R-BF. Nejdřív po zapnutí trvalo, než naběhl obraz, teď už nereaguje vůbec - nesvítí ani žádná kontrolka. Zkusil jsem to rozebrat, ale kupodivu jsem se k ničemu zásadnímu uvnitř nedostal. Napájení je řešeno externím adaptérem, takže ani nevím jestli je chyba v monitoru nebo v napájení. Jestli bereš 150,- na hodinu, tak bych to možná zkusil poslat (jestli bys to vzal) - těch pár stovek bych klidně obětoval - je mi líto vyhazovat věci když by stačila minimální oprava ;(
mám 204B repasovanou kondenzátory od Panasonicu, nicméně mám jiný problém. V horní části mám vysvícené pruhy od IE lišt. To asi už nepůjde opravit, co?
Sice to po spuštění filmů na chvíli zmizí, ale stačí 2-3h na netu a je to zpátky.
Docela dobrý na mazání těchto zbytků je screensaver ve Vistě/W7, který se jmenuje pruhy - různobarevné rychle se měnící stopy po obrazovce.
Ahoj,
a nepamatuješ si, co tam je za kondíky? Taky mi už blbne, ale ještě jede, tak se mi nechce ho rozebírat "na dvakrát".
Dík
Vypadá to na 4-5 ks na 16 V, dal bych D10, Ten pátý bude na filtrování +5 V SB, tedy 6,3 V opět D10. Ale raději ještě vytrasuj cesty od místa, kde je napětí označeno.
820uF 25V, 47uF 50V, 330uF 25V, ale počty ti neřeknu - já bral vše po 5-10ks, tak aby mi zbyly ještě na další HW.
http://cz.farnell.com/panasonic/eeufm1e821l/capacitor-radial-25v-820uf/d...
http://cz.farnell.com/panasonic/eeufc1h470/capacitor-radial-50v-47uf/dp/...
http://cz.farnell.com/panasonic/eeufm1e331/capacitor-radial-25v-330uf/dp...
Jak to někdo může za ty prachy koupit?
farnell je najjednoduchsia cesta ako sa dostat ku slusnym kondenzatorom.
Tiez od nich kupujem.
Do dvoch dni to mam doma. Nepotrebujem kreditku, staci ucet v banke. Maju velmi dobry pristup ak riesim specialne veci.
Stale zoberiem par kusov pri objednavani inych veci.
Pri cene prace je cena za kondenzatory nepodstatna.
Ja som vdacny za farnell.
A já myslel, že nejjednodušší cesta jsem já :)
To neviem, ale raz davnejsie sme uz spolu uz obchdovali (cez forum SW).
Ten tvoj odkaz na cennik nefunguje. Ak to bude zaujimave, tak rad od teba nieco zoberiem.
To není možný…maximálně zkusít jít na root a pak se prokliknout normálěn z menu vlevo.
Teď mám u Man Yue objednanou speciální várku, 3300 uF/16 V, D10×30 do spínaných zdrojů. Původní dodavatel vypadl a s největší pravděpodobností tak teď budu jediným člověkem na zemi, který bude shopen poskytnout větší množství :)
Jsem si dřív myslel, že to (low ESR v 3300 uF D10) není taková bomba, že to dělají ostatní taky…ne. Nedělají. NCC má jako žhavou novinku řadu KYA s 3300 uF/6,3 V, v 16 V končí na 2200 uF.
při ceně nového LCD mě rozdíl 50Kč opravdu netrápí. Navíc jak psal odb, tak šlo o nejjednodušší cestu jak nakoupit kvalitní kondenzátory. Tenkrát jsem koukal i k tobě, ale tyhle jsi neměl v nabídce.
A taky nerad dávám kondenzátory jiných hodnot, než tam původně byly. Až to za pár let zase chcípne, tak bych se nerad dostal do stavu, kdy původní 820uF/25V vyměním poprvé za "skladové" 1000uF/35V a po další výměně je opět "přifouknu" na 1500uF/50V a ono to třeba nebude fungovat.
No, jenže fór je v tom, že místo 820 uF/25 V patří v 98 % případů cokoli na 16 V. A já beru největší kapacitu v daném rozměru a napětí, protože (zde konkrétně, ať mě někdo nechytá za slovo), čím větší kapacita, tím co, Kefalin? Tím lépe. Proto je tak nějak chytré tam dávat napětí, které tam úplně stačí a nepřepalovat to na x-násobek, a využít pak toho, že ve stejné velikosti můžu dát větší kapacitu.
Problémy celém procesu existují dva:
a) je třeba se vymanit z přesvědčení, že jak to tam bylo před tím je to správně (nebo nejsprávněji), a že snad výrobce ví, co dělá
b) překonat tu hroznou lenost, vzít do ruky multimetr a vypípnout si od konektoru (kde je napsané napětí) který kondenzátor na čem sedí; riziko, které chápu, že je horší, je v momentě, kdy to tam napsané není/nejde to vypípnout, a je třeba to zapojit do proudu a změřit napětí za chodu
Souhlasím s tím, že čím větší kapacita, tím lepší filtrace. V některých aplikacích se dá i vynásobit kapacita pomocí tranzistoru jakožto sledovače napětí.
Ale je tu jedno úskalí které je nutno brát v potaz. Hlavně u low ESR kondíků. Když se to přežene, tak se může snadno stát, že ten počáteční nabíjecí impulz do těch kondíků překročí možnosti obvodů před nimi.
Je dobré přemýšlet a než někam bezmyšlenkovitě dát x násobnou kapacitu, tak prověřit, zda jsou tyto špičky při zapnutí efektivně omezeny (tlumivka, varistor).
Ano, toto mám samozřejmě zmonitorované. Proto používám např. v ATX zdrojích Samxony RS, protože jsou právě na té nižší straně rozmezí označovaného jako low ESR. Nejsem trubka, doby, kdy jsem to náhodně měnil, už mám za sebou. Ačkoli mohu prohlásit, že konkrétně z hlediska výstupních filtrovacích kondenzátorů jsem zaznamenal za celou dobu [i]jediný[/i] problém (a to ještě nemám prokázané), takže i tento přístup je v podstatě v pořádku (minimálně s RSky).
Velmi důsledně je ovšem třeba dodržovat parametry kondenzátorů zpětné vazby, protože ZDE jsou mantinely mnohem těsnější než u těch filtračních
Jinak ve výhledu jsou Chemi-Cony KYA do kvalitních zdrojů s vysokým výstupem (500+ W), kde jsou naopak ještě lepší. Lepší by tam skoro až [i]měly[/i] být, ale nedělají se, proto je tam výrobci nedávají a když je to fakt hodně potřeba, tak tam prsknout jeden polymer. Ale to až do budoucna, momentálně se budu zásobit těmi Samxony.
Do monitorů dávám sice KY, které mají nižší ESR jak Samxony RS, ale zde jsou fyzicky menší a tak je to tam opět v pořádku. .
ked tu mame tolko expertov na monitory neviete co moze sposobovat na monitore toto?
http://imageshack.us/photo/my-images/541/67569308.jpg/
ide o taky jemne tmavy zvisly pas
monitor je svojho casu velmi slusny: fujitsu siemens P19-2 je to s-IPS tusim
uz som na nom menil aj kondenzatory nechcel nabiehat
ak by niekto vedel ci sa to da nejako opravit budem vdacny za kazdu radu...
Jen pro ty co tomu moc nerozumí a budou se v tom hrabat, Bacha na vysokonapěťovou část až budete čistit ty kontakty, bývá tam kondenzátor na 400V a většinou je nabitej.... upálí to i kus šroubováku :-D není to sice taková prda jako u klasické obrazovky (čb 12-16kV barva 18-24kV), ale i tak to pokazí odpoledne :-D. Jinak mám tu acer V173 po výměně kondíků se taky furt nechce rozběhnout...Kde hledat?
Mno, předpokládám, že to lidi nebudou zapojovat do proudu rozmontované, a za takové situace je už ten kondík dávno vybitý než monitor vůbec rozdělají. Samozřejmě už s tím nějaké zkušenosti mám, takže si na to dávám pozor a vždy po zapojení naprázdno a zpětném odpojení kontroluji kondenzátor voltmetrem zda už na to můžu hrabat. V naprosté většině případů se vybije tak za deset sekund.
Co to provádí?
Většinou tam nějaký vybíjecí odpor je, ale nejde na to spoléhat 100%. Já si takhle kdysi odpravil spínací IO ve zdroji u TV. Večer jsem se v tom hrabal, zjistil jsem, že blbnou ochrany a že na to nemám náladu. Ráno by mě ani nenapadlo, že ještě bude elyt nabitý. Vzal jsem za desku, abych ji vytáhl a hledal dál, ovšem tím jsem sepnul spínací IO a ten přes trafo natvrdo vyzkratoval nabitý elyt. Rána to byla slušná, šváb za 500 v řiti :-)
Nemusí být ani odpor, pokud tedy funguje stand-by větev, tak ona to svými ztrátami vybije. Navíc hlavně šmejdí kondenzátory taky nedrží náboj tak moc. Jo ale kvalitním vstupáčem jsem si kdysi sundal OEM Seasonic když tehdá ještě stál dost peněz…
Zdravim, mam jeden stary monitor philips 200W6CS, ktory mam podivnu vadu - akoby sa nahodne spinali ovladacie tlacitka. Tak dva roky dozadu som to riesil tak, ze som kupil nove tlacitko, prepajkoval ho a bolo po probleme... no neskor sa to zacalo diat znova a znova, s inymi tlacitkami, neviete kde moze byt problem? Vymena tlacitok uz nepomaha, lebo sa uz to deje aj ked su vypajkovane :)
Začal bych kontrolou zdrojové desky, příčinou naprosté většiny problémů je toto a oscilující napětí s vysokým zvlněním může mít vliv na číslicové obvody. Pokud toto bude v pořádku, tak bych hledal problém na datové desce.
Diky za hint... pravdou je, ze som to cele rozobral a hladal nejake vizualne zmeny na kondikoch a podobne, no nic take som nenasiel. Dam tomu este jeden pokus.
Kondenzátory můžou taky odejít bez jakékoli optické změny na nich…
Ano viem, ale zial je to pri mojich skilloch a moznostiach asi jedina vec, co mi nieco napovie :)
cafko
mame doma ~5 rokov stary 22" TN samsung, zacal blbnut a nenabiehal, bolo potrebne ho nechat 5-15 minut zapnuty kym nenaskocil obraz.
Ked raz nechcel naskocit cely den tak som ho otvoril, nasiel preliaceny kondik a vymenil ho.
Pomohlo, ale iba trocha a nedavno zacal vypadavat aj ked nabiehala nejaka hra a prepinala si rozlisenie alebo inicializovala svoje ovladanie grafickej alebo co...
Otvoril som ho dnes a vymenil vsetky kondiky co som videl
5 x 820uF za 5 x 1000uF, 1 x 47uF a 1 x 2,2uF
Nepomohlo, mal dlhy nabeh po zlozeni.
Jeden zaujimavy fakt je ze biela farba na monitore pomaha a monitor nabehne rychlejsie, ale ak sa prilis skoro otvori tmavsie okno tak preblika a blbne. Typujem ze to ma nieco s tym dynamickym kontrastom, ze pri tmavsich farbach znizuje prud v podvsieteni narozdiel od bielej kde je na maxime... chyba je asi niekde v ovladani podsvietenia
tu je obrazok plosaka pred vymenou
http://i.imgur.com/RCQx6Th.jpg
Existuje este nieco co mozem urobit aby som tento monitor zachranil? Alebo vymena kondikov je tam kde to konci pre beznych userov.
Ty Samwha v tom jsou hrozná sra*ka…
Není v tom nějaký studený spoj, že by se to zahřátím zlepšovalo? To by skoro odpovídalo.
Pokud je podezření na kontrast, co ty nesmysly vypnout? Dynamické kontrasty jsou stejně jen hloupé obezličky, skutečný kontrast má nějaké hodnoty a ty se moc ničím nezlepší.
sakra aj som sa chcel poobzerat po studenych spojoch ale zabudol som.
http://imgur.com/a/TTO5m#0
Ked som toto fotil tak to bolo ked som chcel zistit ake kondiky mam kupit, a chcel som aj niektore spoje prejist letovackov ale mal som blby hrot co ani nevedel ten cin roztopit...
skusim to prejist a uvidim, este som si uvedomil ze som vlastne nemenil ten najvacsi kondenzartor, ten co lezi
Zhasnutie monitora YUSMART 166MP
Ahojte,
mam problem s monitorom YUSMART 166MP (stary ale z urcitych dovodov potrebny aby fungoval):
Po pripojeni do siete 220 sa monitor rozsvieti (bud ukaze obraz ak je pripojeny na signal, alebo napise check data cable) a po par sekundach (cca 5 sec) zhasne. LED kontrolka zostane svietit. Ked sa vypne a znovu stlaci tlacitko zapnutia, LED sa zase rozsvieti, monitor sa rozsvieti zase na par sekund a zase zhasne. Ked sa odpoji napajanie jednej trubice, robi to rovnako len slabsie podsvieteny. Nereaguje to na poklep. Vymenil som 3 1000uF/16V kondiky ktore boli vydute, jeden 47uF/400V mal pri vyvode vyteceny elektrolyt, nic nepomohlo
Vizualna kontrola DPS je OK, nevidiet ziadne prehorene ani poskodene suciastky
Podla priznakov mi to nepripada na chybu podsvietenia... Alebo sa mylim ?
vdaka
Mne SyncMaster 203B zacal po 9 rokoch sluzby pri zapnuti blbnut, vymenil som vsetky kondiky, na volnu poziciu capol varistor a fachci ako novy. Vdaka.
Pro psaní komentářů se, prosím, přihlaste nebo registrujte.